Продолжение рассказа Елены и Николая Поликарповых о путешествии на Пелопоннес, участвующего в конкурсе «Мои греческие каникулы 2018». В этой главе вы узнаете об истории замка крестоносцев и дворца древнего царя Нестора. Начало повествования читайте здесь.
Старая крепость Палеокастро и наследие царя Нестора
С другой стороны бухты – с севера — на холме над нею возвышается разрушенная крепость франкских крестоносцев 13 века, построенная на месте древнего акрополя. Под нею в склоне горушки — пещера Нестора. Был в микенский период в XIII в. до Р.Х. такой царь у здешнего края, ходивший вместе с легендарным Одиссеем на Троянскую войну.
Пещера Нестора славна мифами о похищенных Гермесом у Аполлона коровах (просто так, шутки для), которых он тут держал. Якобы, и Нестор тоже тут держал свои стада. Если бы коровы умели летать, я бы в это, возможно, поверил. Зато археологическими находками пещера действительно была богата: от неолита до античности, все здесь есть. Могли ли мы миновать такое место, тем паче, что до него на машине километров шесть, да потом еще пешком сколько-то немного километров по песчаной дюне бухты Войдокилья и по склону горы? Очевидно, никак не могли.
Пляж бухты Войдокилья
Пляж бухты Войдокилья. Когда-то сюда согласно легенде причалил корабль сына Одиссея Телемаха, который искал так долго не возвращавшегося от стен Трои отца. Скала справа – обрыв холма, на котором раскопан микенский тафос – один из многих в округе. Но к нему не сегодня.
В ведущей к бухте от лимана протоке стоит наглядное свидетельство тому очевидному факту, что идиоты водятся не только в России. Впрочем, в Греции слово «идиотис» имеет иное значение: здесь это всего лишь собственник, т.е. владелец чего-либо. Возможно, вот этого кресла как раз:
Вот на горушке Корифасион видны стены крепости, а под ними в обрыве ниже по склону как раз чернеет вход в пещеру. Нам туда. Вопрос только, как?
Ну да тут принцип общий: «Вижу цель – не замечаю препятствий» (конечно, гугл-карту я предварительно изучил и о существовании тропинок по спутниковым снимкам знал, но нужно ведь еще найти их на местности).
Сначала нужно обойти по песчаной дюне всю бухту Войдокилья, а потом по ней же подняться к склону горы. Хорошо, погода не жаркая и ветерок.
Далее тропинка вьется по такому вот горному лугу. Очень красиво, но очень колючее все…
Собственно, вот и пещера.
Внутри влажная красная греческая земля, под сводами следы пребывания летучих мышей. Кое-где сталактиты. Ничего не изгажено и не разломано. Чисто, тихо, капает где-то вода, пахнет сыростью и камнем.
Так растут сталактиты. Эти маленькие капли воды оставят на конце каменной сосульки известковый налет. Скорость роста один сантиметр за сто лет. Длина крупных натеков под сводами – на глаз так – метра три-четыре, хотя в пещерах трудно точно определять расстояния, здесь на глазомер не полагаются.
Полюбуемся от входа в пещеру на прекрасную бухту Войдокилья. Ее название переводится с греческого «вымя буйволицы». Ну… при большом воображении если… Где-то там за ее дальним берегом стоит наша машинка. Но отсюда не видать – гребень песчаной дюны заслоняет.
Шел первый день после нашего прибытия в Грецию. Сегодня мы еще не собирались в старую крепость, но… От пещеры до ее стен было так недалеко. Только вот троп по карте по-над обрывом и по скалам я не нашел. Однако в реальности тропа была: вбитые в камень стальные скобы, леерное ограждение из стального троса в опасных местах. Что ж, надо попробовать.
Старая крепость крестоносцев — Палеокастро
Моя серьезная Лена увлеченно лезет по склону. Крутизна градусов тридцать в этом месте, пустяки. Там, где были не пустяки, снимать как-то не хотелось. Не до фотоаппарата было. Тропа не для всех явно, но, в целом, безопасная при годной обуви и минимальных походных навыках.
До нас тут ходили давненько – тропинку часто перегораживали вот такие неутомимые строители. Их тут сотни. Жена встречаться с ними слишком близко не хотела, так что я шел впереди и палочкой паутину снимал, если она мешала проходу.
Ну и яркий финал – осторожненько пролезаем в пролом стены, и мы на месте. Вот она, старая крепость крестоносцев.
Все заросло кустами и высокой травой. Первое, что мы видим в крепости – вероятно, это была водяная цистерна или беркиль. Свод если и был, то давно рухнул, так что теперь просто провал. Метра три падать, если что. На другую сторону ведет узкий каменный «мостик».
Когда-то эта тропа вдоль гребня стены самой старой северной части крепости была боевой галереей, а эти обрушившиеся от времени и землетрясений ворота южной части венчал герб.
Обратно из крепости спускались с другой стороны холма по вполне приличной тропе. Собственно, именно по ней я и предполагал изначально попасть в крепость, но получилось интереснее – мы обошли ее всю внутри по периметру стен и вышли другой дорогой.
Греческий дорожный указатель. Для автомобилей. Указатель-то есть, а вот дороги здесь нет. Есть узкая тропка по берегу лимана. Впрочем, нам она как раз подойдет, чтобы вернуться к машине не через гору.
Большая проблема с греческими историческими объектами заключается в том, что по ним крайне трудно собрать достоверную информацию. Их слишком много, слишком уж древняя и насыщенная у этой маленькой страны история. Поэтому далеко не все раскопано и изучено, но даже раскопанное и изученное, если объект не «затуристичен» с ног до головы, как те же Микены, например, описано отнюдь не в Интернете и не в доступных книгах, а в диссертациях археологов или в научных докладах. Приходится искать буквально по крупицам.
Во многих описаниях от турагенств есть слова про эту вот крепость и пещеру Нестора. Но какая же несусветная чушь там написана… Очевидно, писавшие все это никогда здесь не бывали, да еще и путаются в эпохах.
Собственно об этой крепости известно, что она изначально называлась у франков Порт-де-Жэнш – по названию растения ситник (по-французски как раз «жэнш» – этих цветущих колючек тут немало) или Наварин для венецианцев. Построил ее в 1282-1289 гг. ахейский князь франков Николас де Сент-Омер (ахейское княжество крестоносцы создали на захваченных землях Византии через год после окончания Четвертого крестового похода, в котором при пособничестве Венеции был разграблен западными христианами Константинополь).
Порт-де-Жэнш (она же Наварин), как и ряд других приморских крепостей в этом районе (Метони и Корони – туда мы поедем позднее), крестоносцы передали под управление венецианцев. Через двести с небольшим лет в августе 1500 года крепость без боя сдали туркам после поражения от них в битве при Модоне флота Венеции.
«Старой крепостью» стала называться с 1573 года, когда турки с другой стороны бухты построили крепость новую – Неонаварин или просто Неокастро, которая теперь стоит над городком Пилос. С 1821 года по 1825 год крепость удерживали взявшие ее штурмом греческие повстанцы, но она все же была вновь отбита войсками и флотом Ибрагим-паши – того самого египетского военачальника, флот которого через два года будет утоплен в Наваринском сражении.
В конце 13 века крепость строилась, естественно, не для огневого боя, ее тонкие стены не были пригодны ни для размещения современных пушек, ни для защиты от их ядер. Так что ее вскоре забросили.
Микенский тафос
Информацию о микенской гробнице на холме над бухтой Водокилья мы нашли в музее крепости Неокастро. Ну, как информацию – изображение ее положения на плане местности и ряд находок из нее в витринах. Несколько позднее удалось выяснить, что согласно Павсанию, тут был похоронен сын царя Нестора Фрасимидис. Царская гробница была ограблена еще в глубокой древности, так что археологам немногое досталось от былой роскоши. Ну а туристам – и вовсе почти ничего. Сложенный из камня купол над гробницей давно рухнул, так что можно видеть лишь общие очертания сооружения, которое заметно уступает в размерах всемирно известным гробницам Микен.
Вход в гробницу Фрасимидиса над бухтой Водокилья. Классический небольшой микенский толос:
Храм Ильи Пророка
Практически на каждой горушке в Греции стоит небольшой храм. Окрестности Пилоса, конечно, не исключение, так что от гробницы нам открылся вид на один такой храмик на соседней вершине, который я еще раньше нашел по карте. В принципе, с другой стороны холма к нему ведет пригодная для автомобиля проселочная дорога, но гораздо интереснее найти тропу (когда и если она есть) и подняться к нему пешком, что мы и сделали, любуясь по пути удивительной красотой природы.
Нам открылся уединенный пляж у маленькой бухты в скалах под соснами.
Нашлась и небольшая пещерка, скорее даже просто неглубокий грот под скалой.
Но вот и храм. Он освящен в честь пророка Божия Илии.
Храм, как водится, не заперт, можно войти. На дверях пристроен листочек бумаги с цитатами из старца Паисия на греческом языке: речь в них об уважении к святости места. Впрочем, никогда и нигде мы не видели признаков неуважения к уединённым храмам. Тем более, со стороны умеющих читать по-гречески. Греки могут не ходить в храм, но вот чтобы пакостить в храме, о таком не слышал. Другое дело мигранты всякие, но они языка не знают. Так что такая забота здесь о благочестии — настораживающий признак. Может, для молодежи неразумной писано?
Царь Нестор и его дворец
Раз уж мы говорим о гробнице сына Нестора и о пещере его имени, пора, пожалуй, вспомнить о нем самом. Нестор правил в Пилосе в 13-м веке до н.э., и его царство лишь немного уступало по богатству и могуществу Золотым Микенам. Отец Нестора Нелей, согласно мифам, считался сыном самого Посейдона, и царство именно при нем достигло таких высот.
И вот тут возникает один занятный вопрос. Пещера Нестора с «его коровами» — над бухтой Войдокилья. А вот дворец Нестора, руины которого нашел и раскопал американский археолог Карл Блеген в 1939 году, располагается в холмах и до них 7,5 км по прямой от этой бухты. Рядом с дворцом были найдены и остатки древнего города Пилоса того же микенского периода, по которому называлось и все царство Нестора.
Сегодня руины дворца Нестора перекрыты легкой крышей и опоясаны переходными мостками для удобства осмотра туристами. Круг на полу ближайшей комнаты – остатки очага в «мегароне царицы» (названия помещений в большинстве своем даны археологами и весьма условны, хотя кое-что известно и точно).
Комната при «мегароне царицы». Видна глиняная ванна. Мифы Гомера рассказывают, что именно в ней дочь царя Пилоса Нестора обмывала по традиции гостеприимства сына Одиссея Телемаха.
Ну и собственно мегарон царя. Вот это уже известно точно. Виден большой круглый очаг с углублениями от четырех деревянных колонн (очаг служил не только для отопления, но был и важным ритуальным местом), у стены стоял трон.
Когда-то мегарон выглядел вот так:
За спиной царя на стене были изображены грифоны — символ связи высшей власти с потайным миром стихий, а у подножия трона – владыка глубин морских осьминог, поставленный Посейдоном для устрашения людей.
Общая планировка дворца:
На второй этаж в жилые помещения и спальни можно было подняться по мраморным лестницам. По периметру мегаронов были устроены комнаты стражи, склады и мастерские – дворец был огромным производящим хозяйственным комплексом. Археологические находки и собранные из кусочков фрагменты фресок из дворца можно видеть в музее находящейся неподалеку деревни Хора.
Дворец существовал в 1700-1200 гг. до Р.Х. При раскопках были найдены 1250 глиняных табличек с «линейным письмом Б», подробно описывающих хозяйственную деятельность дворцового комплекса: собранные урожаи и запасы масла, количество боевых колесниц и жалование воинов, численность рабов и мастеров, расходы на жертвоприношения и церемонии. Насколько я понял, имени правителя в них не нашли. Погиб комплекс в результате страшного пожара, причиной которого стало военное вторжение: пиратов из «народов моря» ли, дорийцев ли — неизвестно. Тогда же был уничтожен огнем и город Пилос.
Новый город с тем же именем был построен вскоре после этой катастрофы, но уже на другом месте — над бухтой, где теперь остатки крепости франков Палеокастро. Собственно, на руинах акрополя древнего Пилоса крепость эта и была возведена. А современный городок Пилос под турецкой крепостью Неокастро появился всего-то в 1828 году уже после Наваринской битвы – он был основан французским маршалом Николя Жозефом Мезононом после того, как его армейский корпус освободил эту местность от турецкого владычества, и назван в честь древнего царства, когда-то бывшего в этих местах. Никаких древних руин под фундаментами домов этого нового Пилоса нет.
Кстати о французах. Разбившая османский флот союзная эскадра сильно помогла освобождению греков – день Наваринской битвы греки празднуют каждый год. Однако выгнать турок непосредственно с земли здесь помогли французы – тот самый Николя Жозеф Мезонон. В благодарность и в память о его погибших 300 солдатах в 1857 году греки построили маленький храм в деревне Ялова (практически под окнами нашей гостиницы), при котором установили памятную доску.
Любопытно, что наша хозяйка Яна рассказала немного другую историю, согласно которой солдаты пали не в бою, а стали жертвой нашествия множества комаров, вероятно, разносивших малярию или иные болезни, что даже вынудило французов разбить лагерь выше в горах над бухтой. Есть некое подозрение, что храм воздвигнут как раз на месте первого лагеря – который и стал жертвой комариной атаки. Места тут зеленые, лиман, несколько небольших речек, берега которых обильно поросли тростником, так что в комаров легко верится. Но мы «праздник комариной жизни», к счастью, не застали – залетали отдельные особи вечерами, но не более, чем везде.
Построенный греками в память павших французских солдат храм:
Елена и Николай Поликарповы.
Продолжение следует.
- Пилос, Греция — древность и современность
Полуостров Пелопоннес настолько насыщен историческими городами и достопримечател…
- Вечно юная Каламата — город на Пелопоннесе, Греция
Уважаемые читатели, попутешествуем с вами по древнему и прекрасному полуострову…
- Древний Тиринф, Греция — наследство тысячелетий
В череде древних городов Греции Тиринф, расположенный на Пелопоннесе, занимает о…
- Дворец Нестора в Пилосе, Пелопоннес
На территории материковой Греции существуют три известных дворцовых комплекса по…
07.08.2018 Елена Метелева
Источник:
