Уважаемые читатели, представляю вам первый отзыв об отдыхе в Греции, участвующий в конкурсе «Мои греческие каникулы 2018», присланный Еленой и Николаем Поликарповыми. Елена и Николай в мае этого года совершили путешествие по югу полуострова Пелопоннес и привезли массу ярких впечатлений, которыми они поделятся с вами.
Рассказ получился длинным и будет публиковаться частями, и в первой из них мы побываем в знаменитой Наваринской бухте и крепости Неокастро, расположенной рядом с городом Пилос.
Наваринская бухта: по местам сражений и мифов
10 мая мы прибыли в населенный пункт Ялова на берегу Наваринской бухты. От афинского аэропорта «Элефтериос Венезелос» это где-то 350 км пути на арендованном непосредственно в том же аэропорту автомобиле «Пежо 208». Ну, как «населенный пункт» — по нашим меркам, деревня. Именно то, что нам и надо после московского муравейника. Кричат петухи, гугукают горлинки, вечерами пахнет парным молоком. Очень много зелени.
В Греции каждый район специализируется на своём сельскохозяйственном производстве. Здесь лимоны и оливки (еще бы — район-то знаменитой Каламаты). Лимоны тут кругом, все деревья усыпаны этими яркими фонариками, они осыпаются на землю и валяются на земле — невыносимо жалко смотреть. В магазине прикупили всякой еды, ну и ОДИН лимон, до кучи — продавец его даже в чек не стала считать, просто подарила. В общем, ее можно понять, учитывая количество этих самых лимонов под ногами вокруг того магазина.
Гостиница наша Thanos Village по местным меркам скорее «доматио» – всего 12 номеров, в номере кухонька небольшая, можно готовить самому. Оно и проще, и дешевле выходит.
Хозяин гостиницы Христос и его супруга Яна с раннего утра до позднего вечера трудятся, обихаживая сад, бассейн и прилегающую территорию. Непосредственно гостями занимаются еще двое: готовят утром завтраки для желающих (5 евро) и убирают комнаты.
С нами соседствуют еще три четы вежливых и незаметных пожилых немцев, остальные номера пустуют – еще не сезон, да и место тихое, к счастью. Правда, на несколько дней заезжала русскоговорящая компания. Ничего особо плохого они не делали, но беспокойство доставили шумом на своих вечерних посиделках с выпивкой и несколько бесцеремонным поведением с перекрикиванием через весь двор. В общем, именно в силу вот таких причин мы стараемся выбирать места и гостиницы, где вероятность встретить соотечественников минимальна. Очень бы не хотелось, чтобы греки изменили своему доброму отношению к России…
Собственно фасад гостиницы Thanos Village – правый номер на втором этаже с закрытой дверью на балкон в центральном эркере – наш.
Вид с балкона на бассейн, сад, Наваринскую бухту и замыкающие ее холмы острова Сфактерия:
Погода почти московская, не жарко. Но ослепительно голубое небо и потрясающей красоты море. А какие закаты! Мы в Москве вообще не видим ни неба, ни закатов и восходов – только стены, улицы да машины. После всего этого сельская местность в сочетании с южной средиземноморской природой, куда более красивой и разнообразной, чем наша, поражает воображение.
Просто закат. Один из многих. Фотография с балкона. Солнце садится над горой, увенчанной маленьким храмом пророка Божия Илии.
Общая диспозиция: Наваринская бухта, большой желто-зеленый лиман и маленькая полукруглая бухта Войдокилья.
Наваринская бухта и знаменитое сражение при Наварине
Название «Наваринская бухта» может показаться странным, ведь в окрестностях нет ни одного населенного пункта или другого географического объекта, в честь которого она могла бы быть так наречена. Сейчас нет. А во времена владычества крестоносцев крепость на ее северном берегу называлась Наварин (теперь это Палеокастро – старая крепость).
Наваринская бухта большая, но все же далеко не огромная (примерно 5 км по длинной оси «эллипса» и 2 км по короткой). Трудно представить, как тут помещалось множество боевых парусных кораблей во время знаменитой битвы 1827 года, когда соединенный флот Англии, Франции и России во имя греческой автономии утопил тут весь тоже объединенный флот Турции и Египта — более 90 кораблей, включая 10 огромных парусных линкоров. Корабли сражались в линии, стоя на якорях. Тут же и легли на дно.
Любопытно, что на этом плане Наваринского сражения 1827 года лиман изображен еще сообщающимся с бухтой – теперь волны почти замыли этот проход песчаной дюной.
Потери мусульман до сей поры точно не сосчитаны, но их порядок 4,5-7 тыс. человек. Союзный флот потерял около шести сотен моряков, в том числе, 65 русских офицеров и матросов. Наших кораблей было сравнительно немного — только восемь. Флагманским 74-пушечным линейным кораблем «Азов», построенным на верфи в Архангельске, командовал знаменитый Михаил Петрович Лазарев.
Флагман сражался один против пяти турецких кораблей, утопив в итоге их все, включая флагманский фрегат турок. На «Азове» в этом сражении начали свой славный путь лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и гардемарин Истомин. «Азов» и сам был сильно побит, получив 153 попадания. Но все же ни он, ни один из прочих союзных кораблей утоплен противником не был.
Битва началась во многом случайно — изначально предполагалась только демонстрация силы, была выиграна «всухую», но для России стала началом неудачной, в итоге, Русско-турецкой войны, в которой англичане с французами традиционно предали русских и воевали уже за турок. Закончилось все это обороной Севастополя и глупым военно-дипломатическим поражением России…
Впрочем, и в Наваринским сражении английский адмирал Кордингтон пытался подставить наши корабли под огонь, изменив умышленно порядок боевых колонн, но в итоге сам попал в тяжелое положение и был спасен только метким огнем и умелым маневром нашего «Азова». Король Британии наградил своего адмирала орденом, но с припиской: «Посылаю вам в награду ленту, хотя своим поспешным и ненужным нам боем вы более заслужили веревку». Адмирал Эдвард Кордингтон в итоге был отправлен в отставку.
Бухта глубокая — до 50-60 метров. Более шести десятков турецких кораблей до сих пор скрыты под водой и, как я читал в Москве еще до поездки, по непроверенным свидетельствам, якобы хорошо сохранились. Море очень прозрачное, говорят, с небольшой высоты — с мачты яхты, например, их можно увидеть. На практике все оказалось совершенно иначе.
Крепость Неокастро
В бухте лежат более двух сотен кораблей разных эпох: от римских триер до затонувшего после пожара в 1980 году греческого танкера «Иренес Серенаде». В турецкой крепости 16 века, именуемой «Неокастро» (действительно, чего там –16 век, это ж по греческим меркам буквально вчера было, новая же крепость) есть большая выставка о подводной археологии. Место самое подходящее – столько кораблей на дне! Но вся экспозиция посвящена затонувшим триерам с амфорами, затонувшему византийскому кораблю с орехами и сухофруктами, артефактам древней Эллады, но почти ничего по турецкому флоту. Ни одной подводной фотографии.
Есть местное общество аквалангистов и его видеофильмы разных лет в Интернете. Ныряют исключительно на пароходы и тот самый танкер «Иренес Серенаде». Турецкие линкоры? Не знаем таких. В 1970-е годы знаменитый Жак-Ив Кусто со своего «Калипсо» делал, по просьбе греков, съемку дна бухты с определением координат затонувших кораблей. По его дневнику тоже выходит, что турецкие корабли как бы есть, но… их изображений нет. Разгадка, думаю, кроется вот где.
Жак-Ив Кусто писал:
«С точки зрения археологов, Наваринская бухта оказалась центром «косвенной» катастрофы. В 1926 году одной из английских компаний было дано разрешение на обследование бухты. Компания предлагала поднять золото и ценности с сорока судов, затонувших в прошлом веке. Компания принялась за работу, не затрудняя себя раздумьями, — ее специалисты решили взорвать суда и с помощью лебедок извлечь со дна все, что возможно. Предприятие увенчалось успехом с финансовой точки зрения…».
Османские корабли ушли на дно как были – с судовыми кассами и ценностями, с жалованием для армии в золотых турецких гурушах. Вот эти-то ценности и привлекали такие компании. Акваланг тогда еще не изобрели, а для водолаза в трехболтовке на глубине 50 метров лезть в частично разрушенные внутренние помещения кораблей было и сложно, и рискованно. Взорвать было проще – золото всегда ценилось дороже какой-то там истории… В общем, от всего турецкого флота во дворе крепости свалены несколько поднятых со дна чудовищно ржавых (никто и не пытался их консервировать) чугунных орудий, груда ядер да пара небольших якорей, вероятно, поднятых с фрегатов.
К трем турецким пушкам зачем-то присовокупили еще и фонарный столб. Видимо, за то, что тоже чугунный.
В крепости стоит вот такой храм Преображения Господня. Изначально его здание было построено турками в 1573 году в качестве мечети:
В алтаре за Престолом хорошо видна ниша михраба – наследие бывшей мечети. По идее, алтарь должен быть обращен к востоку, а михраб — в сторону Мекки. В данном же случае ни то, ни другое – ниша смотрит на север-северо-восток. Мекка же на юго-востоке отсюда. Так получилось.
В южном углу крепостных стен возвышается хорошо сохранившаяся цитадель.
Всех входящих в ворота цитадели гостеприимно встречают амбразуры орудий
Служившие некогда складами и казармами помещения при стенах цитадели превращены в маленькие выставки и… таки склады, но уже не для пороха и ядер, а для находок подводных археологов. Амфоры, амфоры и еще раз амфоры.
На стены можно подняться, но – и этим хороша Греция – никаких ограждений, запретов, полицейских нет. Хочешь падать на камень с шестиметровой высоты – твое дело. Не хочешь – будь осторожен, но сам. Никто тебе не хозяин и не командир.
На бруствере все еще видны автографы, процарапанные на мягком песчанике в 1858 году – от даты Наваринской битвы прошел всего 31 год:
Елена и Николай Поликарповы.
Продолжение следует:
Открытие Пелопоннеса, Часть 2: Старая крепость Палеокастро и Дворец Нестора
- Древние Микены и Сокровищница Атрея
Кто не слышал про греческий город Микены, Золотые Микены, царя Агамемнона и Клит…
- Пилос, Греция — древность и современность
Полуостров Пелопоннес настолько насыщен историческими городами и достопримечател…
- Вечно юная Каламата — город на Пелопоннесе, Греция
Уважаемые читатели, попутешествуем с вами по древнему и прекрасному полуострову…
- Древняя Олимпия: Экскурсия в прошлое
Сегодня вновь путешествуем по полуострову Пелопоннес с жительницей Каламаты Гали…
07.08.2018 Елена Метелева
Источник:
